{"id":3453,"date":"2019-12-18T07:42:06","date_gmt":"2019-12-18T07:42:06","guid":{"rendered":"https:\/\/tourmagazinepublicidad.com\/?p=3453"},"modified":"2019-12-18T07:42:06","modified_gmt":"2019-12-18T07:42:06","slug":"talo-el-maiz-que-va-de-fiesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tourmagazinepublicidad.com\/es\/talo-el-maiz-que-va-de-fiesta\/","title":{"rendered":"Talo, el ma\u00edz que va de fiesta"},"content":{"rendered":"

El trigo jam\u00e1s se adapt\u00f3 al clima lluvioso de Bizkaia. En los campos y colinas se sembraba mijo. A partir del siglo XVI, llegaron a Europa alimentos del Nuevo Mundo que cambiaron la historia: el cacao, el tomate, la patata, las jud\u00edas, los pimientos. Y el ma\u00edz. Desde que arrib\u00f3, toda la cornisa cant\u00e1brica evolucion\u00f3 hacia una cultura del ma\u00edz. Alimento fundamental para los seres humanos y forraje para el ganado.<\/p>\n

La fiesta en Bizkaia huele diferente. Siempre, desde alg\u00fan rinc\u00f3n, se extiende el olor a harina de ma\u00edz tostada. Peculiar. Diferente. Siempre reconocible. Alguien tuesta peque\u00f1os talos que envolver\u00e1n un txorizo o acompa\u00f1ar\u00e1n un pedazo de sabrosa costilla de cerdo.<\/p>\n

Hoy en d\u00eda el pan de ma\u00edz y el talo habitan casi exclusivamente en algunos restaurantes y en los puestos de fiestas como el Lunes de Gernika o la Feria de Santo Tom\u00e1s. Pero, hasta el siglo XX, cuando el transporte de grandes cantidades de harina de trigo empez\u00f3 a ser viable, la harina de ma\u00edz era la reina en Bizkaia.<\/p>\n

Morokil y opil<\/strong><\/p>\n

Los campesinos acarreaban sus cosechas de grano amarillo al m\u00e1s cercano de los abundantes molinos movidos por la energ\u00eda del agua que jalonaban cada comarca y regresaban al caser\u00edo con la preciada harina de ma\u00edz para autoconsumo.<\/p>\n

Tres eran las principales formas en las que la harina de ma\u00edz discurr\u00eda por el d\u00eda a d\u00eda de los vizca\u00ednos. El morokil, una especie de delicioso porridge a base de leche caliente, harina de ma\u00edz y az\u00facar; denso, dulce, poderoso. El opil, una torta redonda de unos dos dedos de grueso y algo m\u00e1s de un palmo de di\u00e1metro, resultado de aplastar con las manos una bola de masa creada tras mezclar agua caliente, sal y harina de ma\u00edz, que es asada sobre una plancha, la chapa de la cocina econ\u00f3mica o una sart\u00e9n dispuesta sobre el tr\u00e9bede. El opil pod\u00eda conservarse, una vez tostado, durante d\u00edas listo para comer.<\/p>\n

Pero el talo era el m\u00e1s usado. La misma torta que el opil, pero aplanada hasta el medio cent\u00edmetro y tostada. Un c\u00edrculo quebradizo, caliente, duro por fuera y tierno por dentro. Con un particular perfume a ma\u00edz y fuego.<\/p>\n

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Talo para todo<\/strong><\/p>\n

El talo acompa\u00f1aba el desayuno, con nata, miel o confitura, el almuerzo y la cena. En ocasiones, sustitu\u00eda al plato. Con una gran sart\u00e9n en el centro de la mesa, pre\u00f1ada de chorizo, costilla de cerdo, tocino y quiz\u00e1 huevos fritos, cada comensal se serv\u00eda sobre su talo aquellas piezas que le apetec\u00edan.<\/p>\n

\u201cEl agua, muy caliente para mezclarla bien con la harina. Lo que aguanten tus manos.Amasa bien, que no queden grumos ni burbujas. Despu\u00e9s, toma una bola de masa, como la quepa en la palma de la mano, espolvorea la tabla de harina, y haz sonar la m\u00fasica. Tap-tapatap-tap-tap-tapatat\u201d. Es la descripci\u00f3n del proceso por parte de una vieja maestra del arte de hacer talo. La m\u00fasica es la del sonido de las manos sobre la masa para aplanarla, girarla y convertirla en una torta perfecta que solo espera el calor.<\/p>\n

Hace a\u00f1os que el imperio de las harinas de trigo ha barrido al talo del d\u00eda a d\u00eda. Aunque conserva su pujanza en los recintos festivos. Solo el talo. Y talos m\u00e1s peque\u00f1os, aptos para degustar de pie en torno a una pieza de chistorra o chorizo. Ligeramente mayores que una arepa o una tortilla centroamericana. Al final, el ma\u00edz de Bizkaia vuelve a su origen. Un generoso vaso de txakoli o sidra maridan a la perfecci\u00f3n. Llevan unos cuantos siglos haci\u00e9ndolo.<\/p>\n

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Santo Tom\u00e1s transforma Bilbao en un mercado tradicional cada 21 de diciembre<\/strong><\/p>\n

Cada 21 de diciembre, toda la ciudad se transforma en un gran mercado que es romer\u00eda a la vez. Celebra su propia memoria y su vieja esencia, en una jornada que no deja de asombrar a los visitantes, que se ven sorprendidos en una vor\u00e1gine dif\u00edcil de explicar. Por momentos es protagonista el mercado, por momentos la m\u00fasica, despu\u00e9s el olor del ma\u00edz tostado, el cacareo de los capones o el sonido de la sidra al ser escanciada sobre la ancha boca de un vaso de cristal.
\nSeg\u00fan recogen los cronistas, las agricultores que habitaban y explotaban muchas de las tierras y caser\u00edos de Bizkaia, pagaban sus rentas a los propietarios de forma anual. Lo hac\u00edan al vencer el a\u00f1o. A finales de diciembre. La mayor\u00eda de los propietarios resid\u00edan en la capital. Los agricultores y ganaderos aprovechaban su viaje a Bilbao para vender en los mercados sus productos de invierno, destinados a los banquetes de Navidad: capones, caracoles, setas y hongos, nueces y avellanas, corderos, pavos, manzanas, mermeladas, peras, licores, coles, coliflores y calabazas.<\/p>\n

Pagada la renta y vendidos los productos, los campesinos aprovechaban para correrse una juerga antes de la salida del siguiente tren, tranv\u00eda, carruaje o diligencia. Tal es el origen de una gran fiesta que paraliza la ciudad en la fecha indicada. Ni convoyes especiales de metro y cercan\u00edas, ni otros refuerzos de transporte p\u00fablico dan abasto un d\u00eda en el ciudadanos y visitantes visten blusones y boinas, comen tortas de ma\u00edz con txistorra, beben sidra o txakoli y bailan al comp\u00e1s de acordeones y panderetas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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